Первые поселения появились в этой местности около трехсот тысяч лет назад. В каменном и бронзовом веках на отдельных вершинах (Сухумская гора, Гуадиху, Лечкоп) и вдоль побережья на западной окраине Сухума возникали целые поселки, состоявшие из нескольких десятков тесно поставленных хижин, прямо у стен, которых начинались могильные поля.

В VI веке до н. э. у устья Беслетки, образующей тихую лиманную бухту юго-восточнее Сухумской горы, все чаще стали бросать якоря греческие корабли, и вскоре здесь милетскими греками был основан город, получивший своё имя от братьев Диоскуров - богов-покровителей и защитников всех путешествующих. Диоскуриада - "город, взятый волнами", красивая легенда о затонувшем городе, о кварталах дворцов и храмов, будто бы видных особенно в тихую погоду на дне бухты, до сих пор волнует жителей Сухума.

А среди археологов возникала одна за другой гипотезы (гигантский оползень, резкое опускание суши, землетрясение и т.д.) с целью объяснить причины гибели прославленного города. Десятки экспедиций прощупали дно бухты, но развалин дворцов и храмов так и не нашли.

Исследователь писал, что "нижний слой канавы по обилию найденных в ней фрагментов греческих сосудов можно сравнить только с насыпными частями горы Митридата в Керчи". Как известно, на этой горе находился один из крупнейших древнегреческих городов Северного Причерноморья Пантикапей - столица Боспорского царства. Раскопки, начатые в Сухуме девяносто лет назад, могут быть с успехом продолжены сегодня - по крайней мере, часть древнего города все еще покоится в береговой толще. Те же его кварталы, которые были размыты морем за последние две тысячи лет (исследования показывают, что за это время море отняло у берега полосу шириной около 100 метров), погибли безвозвратно, покрывшись иловыми наносами вдоль берегов бухты.

Войны понтийского царя Митриада с Римом нарушили мир в Колхиде. Диоскуриада пришла в такое запустение, что римляне, сменившие греков на берегах Сухумской бухты, дали своему, возникшему фактически заново поселению новое название - Себастополис ("священный город"). Сходство этого наименования с названием современного города Севастополя в Крыму не случайно. Дело в том, что императрица Екатерина II в свое время распорядилась давать вновь строившимся городам Причерноморья древние наименования. Севастополем назвали новый город вблизи древнего Херсонеса, средневековое название которого отдали нынешнему городу Николаевской области - Херсону, а настоящий древний Себастополис был локализован лишь столетием позже на берегах Сухумской бухты, в основании стен Сухумской крепости, наиболее значительного древнего архитектурного памятника абхазской столицы.

Отсюда, от этих замшелых стен, в XIX веке начался современный город. И когда смотришь на обломки крепостной стены, омываемые морскими волнами, или на мощные торцы той же стены, уходящей в глубь берега, то понимаешь, что над этими камнями прошла не одна сотня суровых лет. А под толстым слоем асфальта сохранились фундаменты двух римских укреплений I-IV веков н. э. Их стены были возведены из отборного, крупного голыша с двухрядными и трех рядными прослойками кирпича и черепицы на известковом растворе с цемянкой (примесью толченой керамики). В середине VI века на развалинах, в которые Себастополис был превращен в результате тринадцатилетней византийско-персидской войны, возникло новое укрепление. Император Юстиниан I провел здесь значительные строительные работы, которые, по словам историка того времени Прокопия Кесарийского, превратили прежнюю крепость "в один из самых замечательных городов", позже, в VII-VIII веках, известный как Великий Себастополис. Это название сохранилось вплоть до XIV века, когда здесь обосновались генуэзцы. Вполне понятно, что потребности фактория, где размещался протектор всех восточно-причерноморских генуэзских поселений, требовали серьезных укреплений. Вот тогда-то, вероятно, и были возведены новые крепостные стены, сохранившиеся до сих пор.

Крепость была перестроена в конце XVII - начале XVIII века турецкими завоевателями, которые назвали ее "Сухум-кале" ("Сухум-крепость"), соорудили здесь бастионы и восстановили стены. Название это, как полагают, впервые упомянуто в грузинской летописи, описывающей события 30-х годов VIII века, когда арабский полководец Мурван Кру ("глухой") "разгромил город Абшилеги Цхум". Этимология этих двух наименований города пока до конца не выяснена.

При турках Сухумская крепость приобрела свой современный облик. Основу ее плана образует четырехугольник с выступающими пятиугольными бастионами по углам. Главные ворота находились в северо-восточной стене, другие - в стене, обращенной к морю. Стены крепости построены из булыжника и имеют толщину до двух метров при очень незначительном фундаменте. Строители использовали широко распространенный в средние века конструктивный прием: во избежание возможных разрывов и искривлений при осадке еще не высохшей кладки они проложили в толще стены в разных направлениях бревна, которые образовывали эластичный каркас. Впоследствии бревна сгнили, оставив после себя в стенах сквозные дыры, что, однако, нисколько не отразилось на прочности стен.

В конце XVIII века сюда перенес свою резиденцию из Лыхны абхазский владетель Келешбей Чачба, убитый по наущению турок родным сыном в 1808 году за попытку присоединения Абхазии к России и здесь же похороненный. После занятия Сухумской крепости русскими войсками в 1810 году она вплоть до войны 1877-1878 годов служила гарнизонным укреплением. Затем она стала тюрьмой, в которой томились многие участники освободительного движения, революционеры. На территории крепости и теперь можно видеть камеру, в которой пламенный революционер Серго Орджоникидзе провел несколько тревожных месяцев в эпоху первой русской революции.

В 1956 году при благоустройстве набережной приморская стена Сухумской крепости была взорвана. Сохранилась лишь юго-западная башня, в основании которой и теперь можно видеть кирпичные прослойки римского времени. Памятники Сухума и его ближайших окрестностей разбросаны друг от друга на большом расстоянии, и потому осмотр каждого из них представляет маленькое самостоятельное путешествие по городу и прилегающей к нему местности. Направимся, прежде всего, по самому популярному пути к Беслетскому мосту, расположенному в семи километрах от города.

У кинотеатра "Апсны" мы поворачиваем в ущелье Беслетки и направляемся на восток. Справа мирно журчит обычно мелководная и лишь в ливень грозная Беслетка, за которой круто вздымается зеленый холм, увенчанный довольно мрачными руинами. Это так называемый замок Баграта.


Возможно, что именно об этом укреплении писал известный путешественник второй половины XVIII столетия Я. Рейнеггс, когда сообщал о сдаче туркам в 1771 году Сухумской крепости, которая, по его словам, "как ключ к западному Закавказью рассматриваться могла бы, особенно если она еще будет защищена Акуа, или Аку, - этим крепким местом, находящимся на уступообразной, обрывистой скале". Укрепление в плане имеет овальную форму. Его стены, за исключением северной, хорошо сохранились до высоты в 10-12 метров. Крепостные ворота, находящиеся в восточной части, защищались небольшой четырехугольной башней. В западной части крепости находится перекрытое массивной аркой окно, из которого во время штурма главных ворот крепости ее защитники спускали лестницу и делали вылазки во фланг врагов. Стены крепости сложены бутовой кладкой с облицовкой из крупного булыжника, наружная поверхность которого иногда сколота. Тесаный камень использован лишь в облицовке арки вылазного окна. Перед возведением стены крепостной двор был выровнен и по контуру будущих стен сужен так, что по склону был образован уступ, на который легли наклонно опоры стен. Эти опоры как бы панцирем охватили склоны холма на высоту до четырех метров, а выше стены возводились уже вертикально. Подобная конструкция со временем привела к тому, что по мере размыва склона стены постепенно теряли свое основание и сползали вниз. При раскопках в замке Баграта, проводившихся в 50-х и в конце 60-х годов текущего столетия, найдены ряды пифосов - больших хозяйственных сосудов, врытых в землю, обломки кувшинов, чаш, кухонной посуды, железные ножи, гвозди и другие изделия, датируемые исследователями XI-XIII или VIII-XIII веками. Легенда же о том, что это укрепление возникло в период царствования Баграта III (980- 1014) или Баграта IV (1027-1072), была записана во второй половине XIX столетия, и насколько она соответствует действительности, пока сказать трудно.

Стены замка живописно обросли кустарником, колючей ежевикой, плющом. Внизу, на берегу моря, восточное устья Беслетки, под фундаментами жилых зданий и санаториев, под полотном железной дороги и асфальтированными лентами улиц, покоятся остатки средневекового города Цхум, цитаделью которого служил, по-видимому, замок Баграта. Среди находок доминирует красочная поливная посуда, привозившаяся главным образом из Крыма и Трапезунда, а также изготовлявшаяся на месте. Найдены здесь и обломки стеклянных браслетов, византийская монета XII века, разнообразная хозяйственная посуда из глины, кости животных.

Несколько километров по шоссе вдоль линии садов и выступающих из них двухэтажных крестьянских домиков, мимо приземистого здания лечебницы, возникшей здесь на базе минеральных источников, в которых, по преданию, лечились от ревматизма еще римские легионеры, - и вот перед нами знаменитый Беслетский мост. По конструкции он очень прост - лишь арка длиной в 13,3 метра и устои, удлиняющие сооружение еще на 22 метра. Одна из наиболее распространенных легенд, связанных с этим мостом, рассказывает о том, как в Абхазию пришли когда-то полчища завоевателей и заняли все побережье. Горстка храбрецов абхазов решила нанести удар по врагам со стороны гор, но для этого нужно было построить мост через ущелье. Камень и песок под рукой были, а готовить известь не хватало времени. И был тогда брошен по всей Абхазии клич: каждый, кому дорога свобода, пусть даст храбрецам куриное яйцо. За сутки было собрано сорок тысяч яиц. Изготовив раствор из песка и яиц, искусные строители возвели за ночь мост, а через три дня по нему ударили в тыл врага. Абхазия вновь обрела свободу...


Беслетский мост относится к произведениям совершенного инженерного искусства: простояв около тысячи лет, он все еще продолжает служить людям. Исследователи подсчитали, что и сегодня мост может выдержать груз весом в 7-8 тонн. В записи, относящейся к 70-м годам прошлого столетия, сообщается, что "через него возят сено на вьючных лошадях и перегоняют ежедневно скот". Большую привлекательность придает мосту его природное окружение: поросшие лесом горы, круто падающие с трех сторон, быстрая, неумолчно шумящая на камнях горная речка. Удачно дополняют художественный образ этого сооружения живописные космы вьющихся растений, свисающие с арки над рекой.

На другой же стороне моста, на левобережном устое, имеется изображение креста и греческой буквы "Т". Характер надписей не оставляет сомнения в том, что мост был связан с какими-то христианскими памятниками. И действительно, в 200 метрах севернее, у дороги, на участках колхозников, еще и теперь можно увидеть полузабытые руины, которые, судя по всему, принадлежали средневековому монастырю.

От главного храма сохранилась на полную высоту лишь совершенно заросшая плющом северная стена с выступающими из нее пилястрами, на которые когда-то опирались подпружные арки, поддерживавшие каменный свод. С запада и с севера примыкают фундаменты двух меньших по площади, чем основной зал, помещений-приделов.

Архитектурные особенности церкви позволяют отнести ее ко времени не ранее XI-XII веков. Западнее видны остатки продолговатого здания, сложенного из булыжника. Северо-восточнее располагалось когда-то крупное здание, прислоненное к скале. В первом его этаже были четыре комнаты, соединенные между собой узкими, низкими проходами. Пол второго этажа покоился на массивных деревянных бревнах, о которых можно судить по отпечаткам в стенах.

От Беслетского моста, к востоку, вдоль подножия известняковой гряды, уходит проселочная дорога, временами, переходящая в тропу, по которой часа за полтора-два можно достичь реки Келасур в том месте, где она выходит из горной теснины на простор холмистых предгорий. Здесь на уютной прибрежной террасе сквозь буйные заросли проглядывает кладка древних стен, в которых на месте былых окон и дверей зияют большие проломы. Это развалины Келасурского монастыря - очень интересного памятника местной архитектуры эпохи средневековья.

Тропа, ведущая к развалинам с юго-запада, обходит сверху обрыв, где можно осмотреть единственный в Абхазии "сухопутный" каменный мост, который перекинут через небольшой скальный уступ. Мост держится на трех устоях с двумя арками, возведенными из грубо обработанных известняковых блоков.

В центре Келасурского архитектурного комплекса находится большой храм зального типа, состоящий из основного помещения и двух приделов - южного и северного. Обрушившийся еще в древности каменный свод покоился на подпружных арках, опиравшихся на три пары пилястр. В алтаре видны узкое окно и две высокие ниши, перекрытые сверху арками. Зал освещался также с помощью небольшого окна в западной стене. На полу лежит множество обломков штукатурки со следами богатой фресковой росписи, когда-то покрывавшей поверхность стен. В 1885 году здесь производил раскопки полковник Цилоссани, который нашел металлические оклады от старинных икон, различную церковную утварь, обломки колокола с латинской надписью и другие материалы, относящиеся к XI-XV векам. Рядом с основным храмом видны развалины прямоугольного здания, небольшой более поздней по облику церкви и каких-то других сооружений, окруженных массивной оборонительной стеной с большой каменной аркой ворот, выходящих теперь в сторону обрыва к реке.

Южнее монастыря на правом берегу реки поднимается желтоватая известняковая скала, в верхней части которой, на высоте около 50 метров от ее подошвы, также видны фрагменты древних стен. Когда-то имевшееся здесь естественное углубление было полностью отгорожено от внешнего мира массивной стеной, от которой теперь сохранились лишь боковые части, достигающие высоты 5-6 метров. Попасть в скальный замок теперь без специального альпинистского снаряжения невозможно, но когда-то сюда по краю обрыва вела узкая тропинка. Надо полагать, что этот замечательный памятник, относящийся, скорее всего, к XIV-XV векам, был тесно связан с расположенным внизу монастырем. Возможно, здесь находились кельи монахов-пустынников, но не исключено и то, что в случае опасности здесь скрывалась монастырская братия, сюда сносили монастырское добро.

Покинем живописные ущелья Беслетки и Келасури и углубимся в долину реки Гумисты. Минуем последние городские здания, серую ограду Института экспериментальной патологии и медицины, за которой на опустошенных угодьях былого парка, в питомнике на открытом воздухе, резвятся обезьяны. Впереди поднимаются две горы - слева Яштух, справа Бырцха. На предгорьях и южных склонах Яштуха раскинулась одна из крупнейших и наиболее древних стоянок первобытного человека. Десятки тысяч кремневых орудий и отходы их производства буквально устилают всю эту местность. А вблизи дороги, у склона Яштуха, в тени кипарисов находятся развалины небольшой средневековой церкви, камни которой почернели от копоти свечей, до сих пор приносимых сюда окрестными жителями.

По дну ущелья между Яштухом и Бырцхой более миллиона лет назад протекала река. Теперь здесь сухо, и лишь после сильных дождей появляется небольшое озерцо. Впереди вырастают еще две горы - Ахбюк и Каман. Влево, в ущелье между Яштухом и Ахбюком, уходит к поселку Цугуровка проселочная дорога. В центре Цугуровки расположены развалины средневекового монастыря: остатки большого зального храма с двумя приделами, подсобного помещения и каменной ограды, охватывающей обширную площадь вокруг. Рядом несколько дольменов-гробниц бронзовой эпохи, от которых сохранились боковые и фасадные плиты, целые и в обломках крышки. К той же эпохе относится и кладбище, обнаруженное в Михайловской пещере, вход в которую хорошо виден с шоссе на склоне Ахбгока. Здесь найдены скопления разрозненных человеческих костей, бронзовые и медные подвески, колечки, бусы.

С высоты, на которой расположено село Шрома (бывш. Михайловское), открывается вид на ущелья Восточной и Западной Гумисты. Между ними зеленой стеной поднимается гора Гумбиху с небольшим средневековым храмом на вершине. Шоссе несколькими крутыми витками опускается к мосту и, минуя мост, раздваивается. Мы направимся влево по берегу реки, к поселку Каманы. Вскоре впереди появляется небольшая возвышенность, поросшая густыми деревьями, между которыми виден красный конус колокольни. Это знаменитый Каманский храм.

Памятник представляет собой одно-зальное каменное здание без выступающей наружу апсиды с внутренним алтарным полукружием. Свод, покоившийся на двух арках, опиравшихся на выступающие из стен пилястры, теперь обрушился. Помещение освещалось с помощью двух узких окон, расположенных в алтаре и в западной стене. Поляна вокруг церкви окружена была еще в древности каменной стеной. Храм датируется временем не ранее XI века.

В 1884 году эту местность посетил греческий археолог Врисис, который связал ее старое абхазское название - Гума - с городом Каманы, где был погребен известный христианский проповедник Иоанн Златоуст, один из величайших "отцов церкви". И хотя в действительности этот город находился в северо-западной части Малой Азии, "вывод" Врисиса способствовал тому, что абхазские Каманы стали одним из крупных центров паломничества верующих. Древний храм был восстановлен и получил дополнительные пристройки: с севера и с юга были возведены два придела, а с запада - трехэтажная колокольня, перекрытая высоким шатром.

При строительстве колокольни в земле был найден саркофаг, высеченный из цельной глыбы известняка и весивший около тонны. После обновления храм был освящен во имя святого Василиска, епископа Каманского, а вокруг него поднялись корпуса женского монастыря, в которых теперь размещен Дом престарелых.

Окрестности Каманского храма очень живописны. Здесь много и других памятников архитектуры: километром восточное - развалины древней церкви, а несколько севернее ее, на скале, - руины башни римского времени. Еще дальше - развалины храма и крепости. В ущельях Шубары и Цумура прячутся развалины крепостей.

Мы снова в Сухуми, и наш путь лежит теперь на запад вдоль берега моря. В конце XIX столетия на Сухумском мысу был построен маяк, от которого вся эта часть города получила впоследствии название Красный Маяк. В VIII-I веках до н. э. здесь находился небольшой поселок. В древних могилах, раскопанных прямо на пляже, найдены разнообразная глиняная посуда, бронзовое и железное оружие, различные украшения из бронзы, серебра и золота. Тут же обнаружены остатки печи, в которой в III-I веках до н. э. обжигались амфоры, черепица и другие керамические изделия. Печь имела каменный панцирь и навес, державшийся на высоких столбах.

Совсем немного осталось морю работы, чтобы окончательно поглотить стены некогда мощной крепости, расположенной немного дальше к западу. Эту крепость обычно называют "Старый Сухум". В настоящее время здесь можно осмотреть лишь ее северную стену с остатками ворот. Облицовка из булыжника да несколько отверстий от бревен в ней - это все, что может привлечь зрителя. Впрочем, сочетание древних стен, обрамленных зеленью плюща и кустарников, с бескрайней морской ширью с одной стороны и грядами гор - с другой, являет собой весьма привлекательное зрелище. Упомянутые отверстия в стене - следы деревянных перекрытий и боевой дорожки, с которой в случае нападения врагов отстреливались защитники крепости. Еще в конце XIX столетия крепость была почти целой и занимала площадь 120х100 метров. Здесь были и развалины каменного здания, состоявшего из двух комнат. Находки в крепости наряду с особенностями конструкции стен говорят об их сравнительно недавней постройке. Найденные здесь керамика и курительные турецкие трубки позволяют относить время функционирования крепости к XVII-XVIII векам.

За мостом через Гумисту, которая здесь обычно тиха и мелководна, расположено старинное абхазское село Нижняя Эшера. На его территории известно немало памятников, среди которых особенно примечательны кромлехи и античное городище.

Кромлехи найдены на возвышенном правом берегу Гумисты, рядом с многоэтажным корпусом средней школы. Ряды крупных, до одного метра высоты, камней образуют на поверхности террасы несколько концентрических кругов. Между этими рядами и в центральном маленьком кругу, относящимися ко II-I тысячелетиям до н. э., найдены захоронения, а также глиняная посуда, бронзовые украшения и другие вещи, необходимые, по мнению древних, умершим в потустороннем мире.

Эшерское городище - один из наиболее ярких памятников эпохи греческой колонизации побережья Абхазии - расположено на юго-восточном отроге Верещагинского холма. Поселение первоначально возникло как земледельческое в середине VI века до н. э. Об этом говорят замечательные образцы древнегреческих сосудов с чернофигурной и краснофигурной росписью. В IV веке до н. э. - I веке н. э. здесь велось значительное монументальное строительство. Городище было окружено мощными двух-трехметровой толщины стенами с четырехугольными башнями, сложенными из ломаного известняка и валунов на известково-глинистом растворе. В их толще находились жилые помещения. В наиболее возвышенной части городища сохранились мощные фундаменты и цоколь огромного прямоугольного здания. Здесь найдены гладко обработанные крупные известняковые блоки, обломки карнизов, капитель дорического ордера и другие фрагменты, позволяющие предположить существование на городище античного храма. По склонам ниже этого здания тянутся кварталы жилых и хозяйственных построек. Их стены были когда-то покрыты штукатуркой, на обломках которой сохранились следы росписей.

На холме, расположенном западнее городища, раскопаны многочисленные остатки древней посуды и ряд разновременных захоронений с бронзовым и железным инвентарем. На этом месте в начале нашего века стояла деревянная дача известного русского художника-баталиста В. В. Верещагина. У него в гостях бывали И. Е. Репин и А. П. Чехов. Теперь дача разрушена, осталось лишь несколько кипарисов от аллеи, которая вела к дому. Здесь в глубокой древности было достаточно обширное поселение. С высоты холма открывается замечательный вид на Нижнюю Эшеру, на удлиненный контур хребта Ажаыгва, у основания которого далеко на западе белыми пятнами выделяются развалины древней Анакопии и корпуса Ново-Афонского монастыря.

Последний наш маршрут по окрестностям Сухум - в поселок Верхняя Эшера. От вокзала дорога ведет мимо жилых кварталов, возникших в последнее десятилетие, мимо пологих склонов, покрытых зеленью чайных насаждений, через замечательный мост, смелыми, пятидесятиметровой высоты, арками переброшенный над ущельем Гумисты. Дальше шоссе круто поднимается вверх, к экзотическому ресторану "Эшера".

Вблизи ресторана, над дорогой, расположена крупнейшая и наиболее впечатляющая группа абхазских дольменов - гробниц бронзовой эпохи; 3500-4000 лет назад их здесь было построено больше десятка.


В каждом дольмене различаются две боковые, фасадная, задняя и покровная плиты. Пол дольмена образован одной или несколькими плитами. Боковые стенки подперты известняковыми обломками. Передняя стенка обычно шире и выше задней, поэтому дольмен имеет трапециевидный план. Пазы в боковых плитах и соответствующие им торцы фасадной и задней плит обработаны с особой тщательностью в целях максимальной герметизации гробницы, что, как полагают, было продиктовано стремлением как можно крепче изолировать души умерших от живых. В фасадной стене делалось отверстие, достаточное для того, чтобы через него можно было внести внутрь дольмена кости и уложить их там, в известном порядке. О размерах дольменов Эшеры можно судить по следующим цифрам. Высота передних стенок доходила до 2,3 метра при ширине до 3 метров и толщине до 35 сантиметров, длина боковых плит достигала 3,7 метра. Размер же покровной плиты одного из эшерских дольменов составляет 5,25х4,85 метра при толщине до 0,35, ее вес определен в 22,5 тонны. Фасадами дольмены обращены на юг, вниз по склону, так что столетиями сползавшая земля засыпала их постепенно сзади, а подступ к фасадной плите долго оставался открытым. Через отверстие внутрь эшерских дольменов заносили лишь черепа и отдельные кости умерших. Такой обряд захоронения, называемый вторичным, был очень распространен среди населения Абхазии в бронзовую эпоху. Помимо костей в дольменах Эшеры найдено большое число глиняных сосудов, которые по своей миниатюрности, скорее, являются символами соответствующих изделий, предназначавшихся для жертвенной пищи, а также бронзовые крюки, кинжалы, пояса, наконечники копий, бусы, подвески, пуговицы, кремневые наконечники стрел и т. д. Два дольмена из этой группы установлены теперь во дворах государственных музеев в Тбилиси и Сухума.

В раннем средневековье на северо-восточной окраине села Верхняя Эшера, в ущелье правого притока Гумисты, было построено небольшое, но очень интересное укрепление Уаз-абаа. Попасть к нему можно либо по проселочной дороге, которая отходит от шоссе восточное ресторана "Эшера", либо по тропе, начинающейся у моста через Гумисту. После крутого подъема тропа выводит к краю очень глубокого и узкого каньона, на противоположной стороне которого над вершинами деревьев поднимается серый контур башни. Две ее стены давно рухнули в обрыв, но по двум другим, достигающим 18-метровой высоты, можно с достаточным основанием судить о былом облике руин. Первый этаж башни был связан со вторым через узкое отверстие в каменном своде, который покоился на арках из тесаного известняка, опиравшихся на выступающие из стены блоки-консоли. В башню попадали по приставной лестнице через второй этаж, откуда на третий, четвертый этажи и на смотровую площадку также вели деревянные лестницы.

Путь в крепость вел по узкой каменной лестнице, остатки которой сохранились на внешней стене башни. Крепостной двор площадью до 650 квадратных метров, через который тянется еще одна поперечная стена с примыкающим к ней квадратным помещением, сплошь зарос лесом. Севернее крепости в зеленой чаще заметны древние фундаменты - здесь когда-то было поселение. Многочисленные фрагменты глиняной раннесредневековой (IX-Х вв.) посуды рассеяны по склонам. Поселение и крепость обязаны своим существованием пещерному ручью - единственному источнику питьевой воды в этом районе. От воротной башни спускаемся по каменной лестнице в таинственную полутьму глубокой естественной трещины. Где-то наверху чуть просвечивает небо, вычурные очертания скал поблескивают от влаги, а впереди из огромной зияющей чернотой арки вытекает небольшой, но никогда не пересыхающий ручеек. Луч фонарика выхватывает глыбы скал, рухнувших с потолка, глубокие ниши, уходящие вверх колодцы, из которых может внезапно выпорхнуть летучая мышь, скопления глины и щебенки, небольшие озерца, скудные натечные образования - сталактиты и сталагмиты.

В XI-XII веках в двух километрах южнее крепости Уаз-абаа, вблизи Новороссийско-батумского шоссе, на высоком холме был построен небольшой христианский храм. Теперь в зарослях видны его стены, облицованные блоками. Об этом храме известный французский путешественник Ф. Дюбуа де Монпере сообщал в 1833 году следующее: "...очень древняя церковь; все четыре стены ее хорошо сохранились; внутри она полна приношений - сабель, ружей и даже денег, к которым никто не прикасается. Абхазы еще очень чтут эту церковь; они приходят сюда праздновать пасху, при этом, согласно обычаю, часто приводят корову, чтобы заколоть ее здесь; они приносят также на пасху красные яйца. Клятва, данная перед этой церковью, ненарушима..."


(Текст подготовлен по материалам проекта "Путеводитель по Сухуму". Агенство по недвижимости и туризму "Юг". Сухум 2002 г.)